想一想，挑選葡萄酒時，你已經多久沒有堅持要找「好年份」了？先不談新世界產區可以大方使用灌溉等方式消彌每年氣候差異、維持風味穩定，在舊世界多數產區還堅守Terroir（風土）特色的情況下，「年份」似乎仍舊是個頗須考量的品飲要素。只是，這項要素或許在全球暖化與種植、釀造等技術進步的趨勢下，重要性將大不如前？且聽法國葡萄酒權威雜誌《La Revue du Vin de France》怎麼說。
頭痛的是葡萄農，笑的卻是消費者？
先看數字：2000至2015年以前，波爾多的熱年份僅有2003、2009、2010年；但2015年以降，熱年份卻在2015、2016、2018、2019、2020幾年接連開出，也難怪不只波爾多，如何因應全球暖化所帶來的影響，成了全法國葡萄農近年最頭痛的問題，波爾多甚至通過了特殊情況下，葡萄農得以人工灌溉的彈性規定。
然而，炎熱天氣儘管造成了乾旱、歉收，但更成熟的葡萄卻也有利於釀出更濃郁美味的葡萄酒。《La Revue du Vin de France》便撰文指出，今日種植與釀造技術的進步，讓波爾多酒莊更容易在葡萄完熟的熱年份中，釀出風味更集中、飽滿、可口的葡萄酒；好年份與壞年份的概念將逐漸消失，每年的風味差異仍可透過垂直品飲發覺，但齊一的品質與精采度，讓波爾多擁有比其他產區更大的優勢。
如前所述，2015年以來的熱年份（2015、2016、2018、2019、2020），都普遍被認為是好年份；就連稍冷涼的2014、2017年，其實也被視為質量出色、潛力可期的年份。換句話說，2015年以來，波爾多稱得上「年年是好年」！
回到一開始的問題：未來挑選波爾多，年份已不是判斷品質優劣的標準，酒商或許反而會利用每年風味的走向差異，如「甜美中帶有辛辣感的2024」、「彷彿走入藍莓園的2026」，作為每個年份的銷售賣點與話術吧！
新聞來源：
Bordeaux : Peut-on encore parler de “petits” ou de “grands” millésimes ?
興趣過多，難以專注單一事物，終致一事無成，鎮日飲葡萄酒為樂。
